Подготовка к строительству
Прежде чем разбираться, как делают забор из кирпича, важно оценить масштаб работ. Технология возведения включает несколько этапов: от разметки участка до кладки и расшивки швов. Начинают с геодезической привязки и определения границ.
На этапе подготовки стоит учесть:
- тип грунта и глубину промерзания — от этого зависит заглубление фундамента;
- вес конструкции — для массивного ограждения потребуется ленточное основание;
- наличие коммуникаций под землей, чтобы не повредить их при копке траншеи.
Также заранее закупают материал с запасом около 10% на бой и подрезку. Раствор лучше готовить непосредственно перед использованием, небольшими порциями.
Расчёт материалов и смета
Прежде чем разбираться, как строить забор из кирпича, стоит прикинуть бюджет. Точная смета убережёт от лишних трат и простоев.
Для подсчёта понадобятся:
- периметр участка и высота полотна;
- тип фундамента (лента или ростверк);
- толщина кладки (в полкирпича или кирпич);
- цена доставки материалов.
Ориентировочный расход на 1 м² лицевой кладки в полкирпича — 51 штука. К этому числу добавляют 5–7% на бой. Раствор считают так: на сотню штук уходит около 0,25 м³ смеси. Столбы требуют больше материала — примерно 100–120 штук на опору высотой 2 метра.
В смету также включают:
- арматуру для фундамента (пруток 10–12 мм);
- опалубку и гидроизоляцию;
- колпаки на столбы и доборные элементы;
- песок, щебень, цемент.
Цены на работы и материалы разнятся по регионам, поэтому итоговую сумму лучше пересчитать под свой случай. Запас по деньгам — 10–15% сверху, на непредвиденные расходы.
Инструменты и оборудование для кладки
Для возведения ограждения понадобится стандартный набор каменщика: кельма, молоток-кирка, расшивка для швов, строительный уровень (лучше пузырьковый длиной не менее метра), отвес, шнур-причалка и порядовка для контроля рядов. Из техники пригодится бетономешалка — замешивать раствор вручную для большого объёма утомительно. Также нужны: лопата, ведра, правило для выравнивания, рулетка и угольник. Для резки материала — болгарка с дисками по бетону. Не забудьте про перчатки и защитные очки.
Фундамент под кирпичный забор
Возведение ограждения из кирпича начинается с устройства надежного основания. Чтобы сделать кирпичный забор своими руками, потребуется ленточный фундамент из бетона марки М200 и выше. Глубина заложения зависит от пучинистости грунта: для тяжёлых суглинков — ниже точки промерзания, для песчаных — от 40 см.
Порядок работ при заливке:
- Разметка траншеи с припуском 10 см в каждую сторону.
- Устройство песчано-щебневой подушки толщиной 20–30 см с трамбовкой.
- Монтаж опалубки и армирующего каркаса из прутьев Ø10–12 мм.
- Заливка бетона с вибрированием для удаления пустот.
Ширина ленты — не менее 30 см, высота над уровнем земли — 15–20 см. Гидроизоляцию из рубероида укладывают после полного набора прочности (28 суток). Если планируется тяжёлая конструкция с воротами, стоит заранее продумать, как построить кирпичный забор с усиленными столбами — под них закладывают отдельные сваи.
Разметка участка и земляные работы
Перед началом строительства важно правильно перенести план ограждения на местность. Для этого по углам будущей конструкции вбивают колышки и натягивают шнур. Обязательно проверьте диагонали — расхождение более 2 см говорит о перекосе.
Затем снимают плодородный слой (около 30 см) по всей линии траншеи. Глубина зависит от типа фундамента и состава почвы. Для пучинистых грунтов потребуется выемка ниже точки промерзания.
Дно канавы выравнивают, утрамбовывают и засыпают песчаной подушкой толщиной 10–15 см с проливкой водой. Если планируется бетонная лента, по краям устанавливают опалубку из досок или щитов.
Армирование и заливка ленточного основания
Каркас из прутьев собирают прямо в опалубке. Для продольных поясов берут рифлёный металл Ø10–12 мм, поперечные перемычки — гладкий Ø6–8 мм. Связывают проволокой, сварка ослабляет металл в местах соединений.
Заливают бетон марки М200–М300 за один приём, чтобы не появились холодные швы. Смесь уплотняют глубинным вибратором или протыкают прутом, выпуская воздух. Верхний слой выравнивают правилом по уровню.
Набор прочности занимает около четырёх недель. Первые дни поверхность увлажняют и накрывают плёнкой, иначе пойдут трещины. Опалубку снимают через 7–10 суток, к кладке приступают после полного затвердевания.
Возведение опорных столбов
Опоры — это каркас всей конструкции, поэтому их монтаж требует особой тщательности. Начинают с разметки участка и определения мест под ямы. Глубина закладки зависит от уровня промерзания грунта, обычно это 1–1,2 метра. На дно котлована насыпают песчано-щебневую подушку и тщательно её трамбуют.
Для усиления вертикальной устойчивости внутрь ямы устанавливают металлическую трубу или арматурный каркас, который затем бетонируют. После застывания раствора приступают к кладке. Важно контролировать уровень каждого ряда — малейшее отклонение приведёт к перекосу всего пролёта. Для этого используют строительный уровень и отвес.
Внутреннюю полость столба, как правило, заполняют бетоном, а сверху накрывают декоративной крышкой, защищающей от осадков. Если планируется калитка или ворота, в кладку заранее закладывают закладные детали для навесов.
Кладка столбов с армированием
Начинать возведение опор следует с устройства фундамента и гидроизоляции. Сама кладка забора из кирпича своими руками требует внимательности: каждый ряд выверяют уровнем, а вертикальность контролируют отвесом. Армирование выполняют прутком диаметром 6–8 мм, укладывая его через каждые 3–4 ряда в шов. Это связывает конструкцию и предотвращает появление трещин при усадке грунта.
Для усиления опор внутрь полости столба часто устанавливают трубу или арматурный каркас, который затем заливают бетоном. Такой подход повышает несущую способность, особенно при высокой парусности ограждения. Швы расшивают сразу, пока раствор не схватился, придавая им аккуратную форму.
Установка закладных для пролётов
Чтобы впоследствии закрепить секции ограждения, ещё на этапе кладки столбов в швы монтируют стальные детали. Обычно это пластины или уголки, приваренные к вертикальной арматуре. Их располагают в тех местах, где будут стыковаться пролёты, строго на одной высоте с обеих сторон опоры.
Порядок действий выглядит так:
- Разметить уровень крепления по шнуру.
- Зафиксировать элемент в растворе, проверив горизонталь уровнем.
- Дать кладке схватиться, прежде чем нагружать закладную.
Точность установки влияет на геометрию всего полотна, поэтому спешка здесь неуместна.
Кладка пролётов
Когда столбы готовы и раствор набрал прочность, переходят к заполнению секций между ними. Процесс идёт быстрее, если заранее натянуть шнур-причалку по верхней границе ряда — так линия получается ровной, без перепадов.
Порядок действий обычно такой:
- уложить гидроизоляцию на фундамент под первый ряд;
- выложить углы или примыкания к столбам на высоту 3–4 кирпичей;
- заполнить середину пролёта, сверяясь с уровнем и шнуром.
Для перевязки швов каждый следующий ряд смещают на полкирпича. Если секция длинная, через каждые 2–3 метра стоит заложить вертикальные столбики-пилоны — они принимают на себя часть нагрузки и предотвращают появление трещин при усадке.
Раствор наносят так, чтобы вертикальные швы были заполнены полностью, иначе внутрь попадёт влага. После схватывания смеси швы расшивают — это и выглядит аккуратнее, и защищает кладку от разрушения.
Порядок работ при кладке стенки
Начинают с разметки и выставления углов. Затем натягивают причалку — шнур-ориентир для первого ряда. Раствор наносят кельмой, формируя постель толщиной около 2 см.
Последовательность действий:
- Укладка угловых блоков с проверкой уровнем.
- Заполнение пролётов между ними.
- Контроль вертикали отвесом через каждые 3–4 ряда.
- Расшивка швов до схватывания смеси.
Каждый следующий ряд смещают на полкирпича для перевязки. Армирующую сетку закладывают через 4–5 рядов. Верхний ряд завершают бетонной стяжкой под колпак или накрывной профиль.
Перевязка швов и контроль вертикальности
Смещение каждого последующего ряда относительно предыдущего минимум на четверть длины кирпича — залог монолитности конструкции. Вертикальность проверяют отвесом каждые три-четыре уровня, а горизонталь — строительным уровнем и шнуром-причалкой. Отклонения до 5 мм допустимы, но лучше стремиться к нулю. Для контроля углов удобно использовать металлические уголки или порядовку.
Финишные работы
Когда кладка завершена, не спешите убирать леса. Сначала дайте раствору набрать прочность — обычно это занимает от трех до семи дней. После этого можно приступать к расшивке швов, если вы не делали ее в процессе. Свежий состав подрезают специальным инструментом, придавая аккуратный вид.
Далее — защита от влаги. На верхнюю плоскость столбов и подоконную зону укладывают отливы из оцинкованной стали или бетона. Они отводят воду и предотвращают разрушение материала. Саму поверхность часто покрывают гидрофобизатором — бесцветной пропиткой глубокого проникновения. Она не меняет оттенок, но отталкивает осадки и снижает появление высолов.
Завершающий штрих — очистка. Удалите остатки раствора, пыль и строительный мусор. Если планируется окрашивание, дождитесь полного высыхания кладки и нанесите состав в два слоя.
Расшивка швов и защита от влаги
Когда кладка схватилась, но раствор ещё не окаменел окончательно, самое время заняться расшивкой. Эта процедура не только придаёт фасаду аккуратный вид, но и уплотняет наружный слой смеси, снижая риск её выкрашивания. Работают обычно расшивкой — специальным инструментом с желобком, которым проводят по швам, слегка утрамбовывая состав. Форма углубления бывает разной: вогнутой, выпуклой или плоской — выбор зависит от задумки.
После завершения расшивки стоит подумать о гидрофобизации. Влага — главный враг кирпичной кладки: при замерзании она расширяется в порах и постепенно разрушает материал изнутри. Чтобы этого избежать, поверхность обрабатывают водоотталкивающей пропиткой — обычно это силиконовая или акриловая жидкость, которая наносится валиком или кистью в один-два слоя. Состав не создаёт плёнку, а проникает вглубь, сохраняя паропроницаемость стен.
Важный нюанс: пропитку наносят только на чистую и сухую поверхность, иначе эффект будет слабым. Если забор уже успел загрязниться, перед обработкой его промывают водой с мягким моющим средством и дают полностью высохнуть. Для регионов с частыми дождями или морозами такую защиту стоит обновлять каждые несколько лет — это заметно продлевает срок службы ограждения.
Установка козырьков и отливов
Завершающий штрих — защита верхней плоскости и цоколя. Козырек монтируют на столбы и пролеты, чтобы дождевая вода не разрушала кладку. Отливы крепят на нижний ряд, отводя влагу от фундамента.
- Козырьки: металл, бетон или поликарбонат — фиксируются анкерами с уклоном 5–10°.
- Отливы: оцинковка или пластик, стыки герметизируют.
Работы ведут после полного высыхания раствора, иначе крепеж расшатается.
